|
在近期法國里維埃拉的游艇節上，古姿首次展示了一款價值59萬歐元的安琪拉快艇，該快艇由賈里尼女士設計，為了慶祝古姿給人們帶來舒適甜美的生活，古姿總裁帕特里齊奧·迪·馬可說道。
“全球每一個單一品牌，特別是在這一行業，講的就是繼承，甚至可以說沒有繼承就沒有歷史。”迪·馬可說，“消費者都很實在。”
古姿參加了米蘭時裝周，秀演上展示了精致的誘惑，同時推出一系列手包，這些產品吸收了公司的馬術歷史。自2001年以來，這個品牌就成為法國零售商及奢侈品集團PPR的一部分，除此之外，PPR集團還擁有寶緹嘉（Bottega Veneta）、伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）和亞歷山大·麥克奎因（Alexander McQueen）等品牌。
時尚的復古潮流部分是因為經濟衰退。這使得消費者追求傳統東西的可靠性，以便他們能確定所購之物具備持久的價值。
如今，品牌主張的是專業技能及產品所具有的品位。西服制造商杰尼亞（Ermenegildo Zegna）在今夏慶祝其百年紀念時，重新發行公司于1910年生產的灰色木炭毛織物。近期發行的一期《時尚》也在慶祝可以追溯18世紀的美國及歐洲品牌。其中包括：布魯克斯兄弟（Brooks Brothers，成立于1818年）和蒂芙尼公司（Tiffany，成立于1837年）。
對產品的可靠性提出索賠有時讓人感到驚訝。在5月，英國廣告標準局禁止了路易·威登的一個廣告，該廣告是一個手工縫制的手提包。該機構表示，消費者會誤以為路易·威登的產品都是手工制作的，而事實上，他們也使用機器。
專業人士稱，古姿經歷了90年的發展，還未在時尚界站穩腳跟。“古姿能利用它自上世紀20年代以來在包和鞋方面的文化優勢，以及從意大利托斯卡納地區取得的制造秘方，該秘方他們至今還在使用。”奢侈品顧問阿曼多·布朗齊尼說道。
古姿自1921年由古奇歐·古奇（Guccio Gucci.）在意大利佛羅倫薩創辦以來，已徹底改造過幾次。意大利公司通過在時髦的休閑鞋和優雅的包包上印上名人及皇室名人的方式，建立起繁榮的商業。但是隨著大量仿制品的出現及古姿遠離其原始設計理念，品牌在上世紀80年代開始走下坡路。
就在湯姆·福特（Tom Ford）上世紀90年代任職于古姿時，這位來自德克薩斯的設計師賦予該品牌一個新的面貌，使其脫離原來的設計理念。他那緊身的黑色雞尾酒禮服以及血肉閃爍的禮服成為一種新的身體意識時尚潮流。
當福特于2004年離開后，弗里達·賈里尼德加入了進來，開始載入古姿的史冊。她給人的第一個沖擊是產品系列五顏六色的手包，這些包的設計受上世紀60年代為格雷斯·凱利設計的一款圍巾的啟發。有些設計不如福特前衛，對于那些尋找這類產品的人來說，這無疑是個打擊，賈里尼把這一設計推廣到去其他配件，如芭蕾舞鞋等。
然而古姿的鞋架上還沒有復古的跡象。古姿自己的專賣店的銷售額占品牌總銷售額的70％，店內更多的是那些易于出售的標志性商品，如古姿的繡字帆布包。這些便宜的商品被譽為領導性商品，旨在指引邊緣奢侈品消費者追求更高的社會地位。
較便宜的產品曾在幾年內帶動了銷售，但是效果不及預期。古姿的目標是在2011年銷售額翻一番，從2004年的15億歐元到30億歐元。但是去年的銷售額是22.7億歐元。
問題是，迪·馬可先生說，賈里尼的設計不在便宜商品之列。領導性商品，從古姿的“GG”到路易·威登的“LV”再到普拉達的黑色尼龍標志包，對品牌的影響較小。
“最終的結果是你設計的東西不能反映最初的設想。”他說。
在消費者支出減少的背景下，領導性購買大幅放緩，比古姿受到更大沖擊的競爭者還有路易·威登及愛馬仕等等。因此，當迪·馬可在去年年初加入公司之時，他想從最近一直在降價的品牌形象中提升自己的品牌。
“古姿過于大眾化，過于商業化，價格過于公開。”迪馬可先生說，他之前在奢侈品牌路易·威登、愛馬仕及寶緹嘉工作過。
他為古姿店員制定嚴格的準則，他們需根據這些準則選擇他們工作的店鋪。他不太重視帆布標志包，如一個只值310歐元的小包，在他上任之前占據很重要的位置。
現在的定位是延續古姿的傳統，設計新產品。如新竹包及一系列類似于復古包的手包。
Gucci Diamante系列包含的是大約值900美元的包，采用上世紀30年代的棕色帆布風格的面料制成，因為在古姿的帆布出現之前缺少皮革。價值3000美元的新款杰基皮革包的設計靈感來源于杰基·奧納西斯設計的一款錢包。因為有這么多產品，迪·馬可減少了帆布包的比重，從一年前的36％降到30％，有品牌標志的包的比重也從60％降到了50％。
“一些設計師說，‘傳統理念雖是舊的，而我是最了解這個的。’”迪·馬可說，“這可能是最狂妄的態度。但我們公司就是榜樣。”
| 
