“有一天，你會入流；第二天，你會出局。”在全美炙手可熱的真人秀《決戰伸展臺》（Project Runway）中，德國名模海蒂·克拉姆每每重復開場白，都在提醒選手和觀眾，看似光鮮的時尚圈背后實則競爭殘酷。
Partrizio Di Marco深知這一點。Di Marco是Gucci首席執行官，而Gucci是全球目前僅次于LV的第二大奢侈品牌。他們始終在中國尋找最佳的擴張機會，所以，當上海金鷹國際董事長王恒給出2000平方米臨街店鋪的承諾時，Di Marco和他的團隊在3個月內便敲定在這里開出中國第28家分店，即中國的旗艦店。這家Gucci店在全球僅次于紐約旗艦店的規模。
十分微妙的是，Di Marco選定的中國旗艦店緊鄰上海南京西路，與LV中國內地第一家店鋪隔街相望，且超過后者店鋪的面積。
Di Marco表示，未來幾年，Gucci計劃在中國共設40家分店。目前，日本有50家,歐洲大約70家。針對計劃中的中國店鋪規模，Di Marco認為并不為過。中國已經成為Gucci銷售增長的關鍵地區，他的品牌產品在內地、香港和澳門的銷量去年跳漲41.5%，推動Gucci集團整體營收增速提高8.1%至33.8億歐元。
“中國消費者可能在未來年份內成為奢侈品行業的主導力量，就如同多年前的日本。”Di Marco說。
“快時尚”還是“慢時尚”
今年1月1日走馬上任后，他一方面要承受金融危機給奢侈品行業造成的巨大壓力，另一方面Gucci品牌價值在世界領先奢侈品品牌排行榜上達到有史以來的頂峰，逆市追求業績攀升和保護品牌價值也構成雙重壓力。
“這是最差的時期，所有行業都如此，奢侈品行業也概莫能外。”Di Marco說。畢竟，受金融危機影響，投資萎縮，失業率攀升，這都將直接影響消費者對奢侈品的支出。
按照顧問公司貝恩提交的報告：Gucci花費8個月時間來設計、生產和運輸商品到店面的周期過長。可相作比，新崛起的快速時尚公司Zara每隔3~4周會換掉它75%的商品，而Gucci一年只是更換5次。
“我們不需要在同一款包上做出七八十種設計變化。兩三種就夠了。”Di Marco并不認為“快即時尚”，反而認為這一產業若走向復雜的極端將十分愚蠢。這種“愚蠢”也意味著更高的成本與投入。
聽起來這有些顛覆時尚產業的成規。這個產業瞬息萬變，每一季都需要有新的產品、新的創意適時推出。即使是Gucci，也曾在過去的管理體制中崇拜無所不能的設計師。這在湯姆·福特時代尤為明顯。這一被譽為上世紀90年代世界上最富有創造力的設計師在給這一老品牌注入新活力的同時，也幾乎完全放棄了對于消費者需求的考慮。
作為經理人，繼續之前的模式顯然不符合Di Marco的風格。從一個家族企業演變為一個跨國公司，規模與銷售同等重要。要賺錢，這是首要考慮的問題。在此背景下，Gucci現任的設計師將購買群體更多地定義為中產階層女性，Gucci認定這正是奢侈品消費者中新近崛起的主流群體。
當然，Di Marco堅稱不會推出低價商品。反之，他宣布要把生意推向價格更高更具有標志性的方向。
“很多人都在琢磨，賣奢侈品是不是可以賺很多錢，但是老實說，我都懶得聽那些說法。最好的服務，最好的品質，最好的產品——好的東西都不便宜。我們的顧客也不會排隊去買便宜貨。”
“而且，這是一個嚴肅的產業，不是兒戲。Gucci在中國有800個員工，他們是800個家庭，靠Gucci生活。全球則有12000個與Gucci直接相關或是間接相關的人，這不是鬧著玩的。他們也需要賺錢。”Di Marco說。
他認為應對經濟危機的策略是，回歸歷史。這種快與慢的碰撞在Gucci的新店鋪中可找到答案。除了那些五彩斑斕，設計大膽而極富變化的男裝，鱷魚皮的行李箱在店鋪中占據醒目的位置，Di Marco希望通過加入鱷魚皮，使具有88年歷史的G logo達到更高價位；同時杰克包(以杰奎琳·肯尼迪命名)的“復出”，則是在運用上世紀40年代的主題。
“假設一款包足夠漂亮，她為什么不可以一季又一季地擺在貨架上？”Di Marco反問CBN記者稱。沒有那么多的變化，也就可以更好地控制成本與品質。
“我不否認，奢侈品行業有很多的品牌，他們風格各異。但是這其中，只有極少數可以談得上有‘百年歷史’：Gucci，LV，hermes，以及Chanel。很遺憾，但是我真的很難找到其他的名字。”Di Marco說。
僅是放緩生產
作為世界人口最多的市場，前兩年的統計顯示：中國消費者最青睞的設計師品牌依次是香奈兒(15%)、路易·威登(13%)和范思哲(12%)。Gucci正在全力改變這一局面。至少，從內地的店面數量看，Gucci緊隨路易·威登之后，是中國市場店面數量較多的奢侈品品牌之一。
“之前有報道稱我們減產（cut production），這是完全錯誤的說法，我們僅是放緩生產節奏（slow down production），而不是減產。所謂放緩，就是說不要跑得那么快了，而是要放慢節奏，并完善我們的管理。”Di Marco對CBN記者確認說。
去年一季度，時尚品牌銷售下滑幅度之大超乎預期。當時Gucci集團表示，公司第一季度銷售額正遭受超出預期的下滑“厄運”，這一消息被看作是消費者對于奢侈品消費意愿降低的第一個顯著信號。
“今年截至目前的銷售情況比一年前好得多。”Di Marco說。根據PPR集團公布的旗下Gucci集團一季度財報，Gucci品牌以5.67億歐元的銷售業績實現了同比小幅增長，其中時裝皮具業務銷售上升4%。
他們現在在全球直接雇用了7000名員工，還有5000名左右的合作伙伴，并沒有計劃裁員。Di Marco說那些合作了多年的供貨方的生意也并沒有受到過多的影響。
他不愿預測當前全球經濟下行對奢侈品行業的影響將于何時緩解，以及全球的開店計劃是否放緩或是擱置。至于中國何時開出40家分店，目前依然沒有一個明確的時間表。最終的速度將取決于整體市況及二級城市和三級城市的發展和房地產機遇。
| 
